PARTE 4 - ARREDONDANDO CAPE SCOTT
19 e 20 de junho - Dias 20 e 21- Port Hardy
Revisei a previsão do tempo para os próximos sete dias e avaliei quando haveria uma janela de tempo para contornar Cape Scott e chegar a St. Joseph Bay a tempo de encontrar o grupo do Skills Sea Kayak em 26 de junho. Terça-feira, 21 de junho, parecia o melhor dia para deixar Port Hardy. Eu teria uma maré vazante pela manhã e uma leve brisa do sudeste. Isso me permitiria percorrer quilômetros suficientes, acampar em uma das praias voltadas para o norte da ilha e estar a uma curta distância do Cabo. Liguei para JF no Skills Sea Kayak para coordenar.
“Ao contornar Cape Scott, certifique-se de que a maré e o vento estão com você. Caso contrário, pode ficar muito instável lá fora. Melhor ir de manhã quando os ventos estão fracos.”
"Isso soa bem. E as ondulações? Eu vi na previsão que eles vêm do sudoeste.
“Se os ventos estiverem fracos, você não precisa se preocupar. Mas se houver um forte vento noroeste com maré alta, o tempo estará claro, mas eu não gostaria de estar lá fora. É por isso que você deve ir de manhã cedo.
Coordenamos algumas outras coisas, incluindo pegar meu carrinho de caiaque que eu deixaria em Port Hardy e liberar espaço na escotilha de popa.
Com isso feito, agora eu tinha dois dias inteiros para passar em Port Hardy.
A cidade não é muito grande e acho que andei por todas as ruas. Na orla há um parque onde há um grande obelisco e um alto totem. Comemorando canadenses caídos em guerras passadas. (Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Coréia e Vietnã.) A inscrição na base de cada um dizia: “Irmãos na vida, para sempre juntos na morte”. Este não é o primeiro monumento aos mortos que vejo no Canadá. Cada cidade, grande e pequena, tem um monumento aos mortos de guerra canadenses.
Eu andei para o norte, passando pelo parque, e notei uma coisa estranha. Uma águia careca voou para cima e para baixo nas árvores enquanto era perseguida por um assassinato de cerca de dez corvos. Ele vinha do alto e mergulhava até quase atingir o solo, antes de ganhar novamente altitude como um avião em um bombardeio. Os corvos voariam a reboque gritando como cães perseguindo uma raposa, e um deles chegou perto de arrancar uma pena da cauda da águia. Mas a águia parecia não se importar menos e até diminuiu a velocidade para permitir que os corvos a alcançassem. Eu apontei isso para um homem local na rua, e ele deu uma risada.
“Ah sim… acontece o tempo todo. Ele está provocando-os, apenas para obter um aumento. As águias voam bem perto dos ninhos dos corvos, e isso as deixa loucas. Eles são como as crianças da vizinhança que você expulsa do gramado; sempre tramando nada de bom…”
Enquanto caminhava mais longe, me deparei com um cheiro familiar. “Deve haver uma estação de esgoto em algum lugar próximo.” Eu pensei. Com certeza, na esquina da rua e em uma estrada de terra escondida havia uma fábrica de embalagens com uma tela de barra, tanque de aeração e um clarificador. Tirou uma foto dele para mostrá-lo ao pessoal do trabalho. Raramente uma cidade tão pequena pode pagar uma estação de tratamento de águas residuais, mas parece que Port Hardy deve ter obtido uma doação do governo provincial. Este tipo de investimento em infraestrutura deve significar que a cidade pode crescer e se desenvolver. Qualquer propriedade que anteriormente estava séptica e agora está conectada à rede de esgoto terá seu valor disparado.
No final da noite, decidi me deliciar com uma boa refeição. Encontrei uma pizzaria no centro da cidade e pedi uma pizza grande de pepperoni. Fiquei desapontado, no entanto, quando recebi o prato. As fatias de pepperoni tinham quase um quarto de polegada de espessura, como se tivessem sido cortadas à mão ao acaso e encharcadas de gordura pingando. Esta não é a primeira vez que comi comida ruim no Canadá. Também comi peixe encharcado com batatas fritas que até mesmo alguém na Inglaterra teria achado abaixo de sua dignidade. Por que o mundo de língua inglesa tem talentos gastronômicos tão ruins, eu não sei. Quando fiz um passeio de bicicleta pelas Dolomitas, no norte da Itália, parei em uma pizzaria local onde o dono só falava alemão. O lugar era um buraco na parede, mas seus calzones eram tão deliciosos que até hoje me arrependo de não ter pegado um segundo para tomar o café da manhã.
No dia seguinte passei a manhã comprando mantimentos para a viagem no único supermercado da cidade. Não ter que carregar o carrinho do caiaque na escotilha de popa abriu um mundo de possibilidades do que eu poderia trazer comigo. Decidi comprar vinte e quatro garrafas de Perrier como presente. Não vou ver o interior de um supermercado por pelo menos três semanas.
Ao lado do supermercado havia uma loja ao ar livre onde encontrei um banger de urso que senti que seria importante ter comigo, além do spray de urso. “Mamãe ficará feliz se eu contar a ela que trouxe isso comigo”, pensei. Mais importante ainda, substituí minhas bolsas de equipamento rasgadas por novas, o que tornaria o transporte de coisas de e para o caiaque muito mais rápido.
Depois de comprar tudo o que precisava, fiquei sem muito o que fazer. Li no Google que o assentamento próximo de Fort Rupert tinha um clube de curling. De volta à faculdade, minhas colegas de quarto e eu gostávamos de assistir à competição de curling feminino durante as Olimpíadas de inverno na TV. “Vamos ver como é”, pensei.
Chamei um táxi: “Gostaria de ir ver a Curling Arena em Fort Rupert”. Eu disse ao motorista.
"Tem certeza?"
"Sim." Eu disse, sem nem pensar por que ele perguntaria. Dirigimos os dez quilômetros e me deixamos em frente a um prédio de metal pré-fabricado com uma placa que dizia: “Clube Fort Rupert Curling, GE Wilson Memorial Arena”.
"Você quer que eu espere?"
“Não se preocupe, estarei aqui por um tempo.” Eu disse, e ele foi embora.
Atravessei o estacionamento de terra até a entrada do prédio e logo descobri que estava trancada. Eu vi alguém na rua passeando com o cachorro. “Quando eles abrem?” Eu perguntei.
"No inverno." Ele respondeu.
"Oh…. Eu vejo…." Eu disse, me sentindo um pouco idiota. Claro, eles não jogam curling no verão, por que eu pensaria isso?
Passei o resto da tarde caminhando de volta para Port Hardy.
21 de junho - dia 22
Saí cedo para pegar a maré vazante e a leve brisa da cauda. Ao norte de Port Hardy não há cidades ou estradas, e as praias são acessíveis apenas por barco ou trilha.
As ilhas Hope, Nigei e Balaklava formam um canal estreito com a ponta norte da ilha de Vancouver e é o último trecho de água protegida antes que a costa fique exposta às ondas do Oceano Pacífico. Hoje as condições eram muito benignas. Eu mal sentia o vento nas costas e a água estava calma. No entanto, eu poderia imaginar este lugar se transformando em um túnel de vento e seria completamente intransitável.
Encontrei outro canoísta na água remando na direção oposta em direção a Port Hardy, e paramos para conversar por alguns minutos. Ele era de Victoria e estava em uma viagem de seis dias ao redor da Ilha do Norte em Queen Charlotte Sound.
“Os últimos dias foram muito quentes; Eu estaria suando se estivesse usando isso. Ele disse apontando para a minha roupa seca.
“Você viu algum urso?” Eu perguntei.
"Sim! Tirei uma ótima foto de um urso preto sentado em uma pedra me observando passar no caiaque. Eu era uma atração para ele tanto quanto ele era para mim.
“Ok, vou ficar de olho neles. Algum conselho sobre o caminho a seguir?
“Sim, não pare na aldeia indígena em Hope Island. Eles não gostam de forasteiros. Tive que pegar um pouco de água lá, e as pessoas estavam me olhando com cara de “você não é daqui”.
Seguimos caminhos separados após nosso encontro casual na água. Em Hope Island notei as primeiras ondas do mar rolando sob o caiaque. O período de ondulação era muito longo, talvez 15 segundos, mas tinha grande amplitude, e na crista o horizonte revelava outras pequenas ilhotas ao longe.
A próxima parada foi Cape Sutil, que marcou o ponto mais ao norte da Ilha de Vancouver. Eu verifiquei a leitura na unidade de GPS, “50,52 graus de latitude norte”. Ele leu. “Interessante”, pensei, “isso nem fica tão ao norte quanto Londres. Eles estão em 51 graus.” A influência moderadora da Corrente do Golfo na costa européia faz com que seu clima seja o equivalente a dez graus mais ao sul na costa do Pacífico na América do Norte. O clima aqui é mais parecido com o da Noruega.
Meu guia me deu um aviso severo sobre o Cabo Sutil e o estuário do rio próximo a ele. “Cuidado com a barra Nahwitti quando o vento oeste sopra contra a corrente vazante, pois formará perigosos rasgos e quedas. Apenas tente atravessá-lo em condições ideais.”
Olhei em volta e a água estava plana como um espelho, mas a previsão indicava ventos de oeste à tarde. A hora era 14h. “É melhor eu não ficar aqui muito tempo.” Eu pensei.
O vento não atrasou nosso encontro. Minhas últimas seis milhas do dia até Shuttleworth Bight foram remadas com grande esforço em meio a ondulações e quebras.
22 de junho - dia 23
O vento de oeste esteve forte durante todo o dia, mas a previsão indica que as condições mais calmas começarão a se desenvolver à tarde e durarão pelo menos os próximos três dias. Resolvi tirar um dia de descanso e esperar o vento passar.
A partir daqui, há muito pouca ou nenhuma recepção de telefone. Estou contando com a mãe para enviar as atualizações do tempo através do GPS Inreach. No entanto, deveríamos ter treinado como nos comunicaríamos antes de deixar Port Hardy.
“As coisas vão parecer melhores amanhã.” Ela escreveu.
“Mãe, isso não significa muito para mim. Amanhã que horas? De que direção está vindo o vento e com que intensidade? Dê-me a previsão de força e direção do vento para o dia seguinte, das 5h às 20h, a cada três horas. Dessa forma, posso decidir se vou para a água ou não.
"OK." Ela mandou uma mensagem de volta seguida de "Sem problemas"
“Mãe, por favor, tente manter tudo em uma mensagem o máximo possível. Estou pagando cinquenta centavos por mensagem nesta coisa. Acrescenta. Dizer isso a você me custou muito.
"OK." “Sem problemas”, “Não seja tão mesquinho.”
A maré vazante expôs uma ampla praia de meia-lua. No outro extremo, notei a forma de duas pessoas se movendo perto da beira da água. Aproximei-me deles e puxei conversa para passar o tempo.
Larry e John eram dois amigos de Nanaimo fazendo uma viagem de uma semana para caminhar pela trilha de Cape Scott. Eles haviam começado na Baía de St. Joseph e estavam no segundo dia. Larry trabalhou como engenheiro de software autônomo e John trabalhou para o BC Forestry Service antes de se aposentar.
“São profissões muito diferentes.” Eu notei. “Como vocês dois se conheceram?”
“Essa é realmente uma mistura estranha.” Disse Larry com uma risada. “Nossas duas esposas trabalham como enfermeiras no Hospital Geral Regional de Nanaimo. É assim que podemos fazer uma pausa deles.
“Sim, acampar e pescar.” Disse João. “Na verdade, você não vai acreditar no que aconteceu ontem à tarde. Estávamos pescando no promontório e peguei três bacalhau de bom tamanho que esperávamos assar para o jantar. Enquanto limpava o peixe, notei um corvo na árvore me observando. Coloquei os filés em um saco zip lock e escondi debaixo de uma pedra em uma poça de maré para que o cheiro não atraísse os ursos. Não pensei muito no corvo. Fui tratar de outros assuntos e, quando voltei para buscar o peixe, não acreditei. A bolsa estava fora d’água e um dos peixes sumiu.”
“Parece que você estava trabalhando para o corvo. Você pescou o peixe, limpou o peixe e ele comeu o peixe. Você não é o primeiro e não será a última pessoa a ser enganada por um corvo.” eu brinquei. “Vocês viram algum urso na trilha?”
“Não nesta viagem, mas posso contar algumas histórias sobre ursos dos meus anos no Serviço Florestal. Eu estava trabalhando em uma trilha quando uma ursa negra saiu do mato para a trilha. Normalmente, se você fala alto e fala diretamente com o urso, eles entendem e vão embora. Mas algo estava perturbando esta fêmea. Ela começou a caminhar em minha direção com a cabeça baixa e as orelhas apontadas para trás, e eu sabia que ela falava sério, então corri para ela e subi na árvore mais próxima. Ela me prendeu lá por uns bons dez minutos, antes que eu notasse o filhote. Não desci até ter certeza de que os dois haviam partido. É o tipo de experiência que você não esquece.”
23 de junho - dia 24
A previsão era de ventos calmos pelo menos nos próximos dois dias. O Cabo fica a cerca de quinze milhas de distância e a maré começa a subir por volta das 8h. Decidi que a melhor coisa a fazer é acampar na praia de Nels hoje e contornar o Cabo amanhã. Assim contornaria o Cabo cerca de uma hora antes da maré baixa.
Quando saí da tenda, vi o resquício de um estranho encontro que aconteceu durante a noite enquanto eu dormia. Havia pegadas de veado na areia. Um conjunto era de um adulto, e outro muito menor em tamanho, era de um fulvo. Eles caminhavam lado a lado ao longo da praia quando de repente as pegadas se tornaram um emaranhado com marcas de derrapagem em todas as direções, como se o cervo tivesse pulado e pulado. Entremeadas às pegadas de veado estavam as pegadas de um lobo, não muito grande, mas com garras que deixaram um sulco na areia. O que quer que tenha acontecido durante a noite, o lobo não deve ter conseguido a refeição que desejava. A uma curta caminhada, encontrei o cervo e o cervo, emocionados por passear na praia como uma criança feliz.
A remada hoje foi muito curta. Eu terminei antes das 10:00. Ao me aproximar da praia de Nels notei várias barracas armadas na areia, concluí que era o local do acampamento e pousei lá.
As tendas eram duas famílias de Winnipeg caminhando juntas pela trilha de Cape Scott. Eram cerca de dezesseis e todos foram muito amigáveis, notando que me viram de longe e por um tempo se perguntaram o que eu era. Todos, exceto uma pessoa, um homem um pouco mais velho que eu, me deram um olhar que dizia que ele não gostava de eu acampar tão perto deles. Quando eu estava armando minha barraca, ele me perguntou duas vezes em um tom que não apreciei porque havia escolhido acampar ao lado deles, e duas vezes dei a mesma resposta. “Da água, o local com todas as barracas parecia o acampamento marcado no mapa.” É verdade que eu poderia ter acampado em outro lugar na praia, mas colocar tudo de volta no caiaque e remar trezentos pés na praia para agradar um cara agindo como se tivesse um gerbil enfiado na bunda parecia muito trabalhoso.
À tarde, decidi caminhar o restante da trilha de Cape Scott até o farol. Seria bom avaliar as condições do mar antes de pular cegamente nele.
Da praia de Nels, a trilha até o farol tem cerca de 11 quilômetros de ida. Ele sobe abruptamente da praia ao longo de um promontório florestal antes de chegar ao tombolo. A baía voltada para o norte é chamada de Experimental Bight, enquanto a praia ao sul é conhecida como Guise Bay e possui o último acampamento da trilha. Pelas imagens aéreas do Google Earth, tive a impressão de que o tômbolo que separava as duas praias era uma faixa de areia baixa e facilmente atravessada. Fiquei surpreso ao descobrir que era um campo de dunas caindo com cerca de quinze metros de altura. A trilha tinha várias curvas íngremes ao longo da borda do campo, onde a grama alta cobria completamente as dunas. Minhas pernas estavam cansadas. Por quase vinte dias remando, só exercitei os braços, os músculos das pernas se atrofiaram e eles deram a conhecer suas queixas.
À beira do campo dunar, notei algumas estacas de madeira com arame farpado enferrujado que pareciam restos de uma cerca meio enterrada na areia. Perguntei a um colega caminhante se ele sabia o que eram.
“Provavelmente um resquício do antigo assentamento de Cape Scott.” Ele disse. “Você verá muito mais ao redor do prado perto da Lagoa Hansen. Fogões, ferramentas agrícolas e até um velho trator enferrujado escondido na floresta. É meio assustador, como andar por um cemitério abandonado.”
Eu verifiquei meu guia, que de fato constatou que havia uma vila aqui no início do século XX. Um grupo de migrantes dinamarqueses tentou fazer uma colônia de pesca depois que o governo canadense prometeu propriedades para qualquer descendente de europeus que se estabelecesse na terra. Infelizmente, as tempestades eram ferozes, não havia um bom porto e o governo canadense nunca construiu a estrada prometida de Port Hardy. Eventualmente, as pessoas se cansaram de esperar e desistiram. O último colono partiu na década de cinqüenta, quando já era muito velho e não podia mais fazer a caminhada.
A trilha passava pelas dunas até Guise Bay, antes de virar para o oeste na floresta do promontório de Cape Scott. Continuei sozinho subindo a trilha e entrando na floresta o tempo todo fazendo muito barulho e falando meus pensamentos em voz alta para que, se algum urso estivesse por perto, eles me ouvissem chegando e, com sorte, evitassem me encontrar. Às vezes eu até dizia: “Ei, urso! Faça a maneira! Não venha aqui onde estou.”
Isso não funcionou como eu esperava. Em uma curva da trilha, encontrei um grande urso preto trotando na direção oposta em direção à praia de onde eu acabara de chegar. Ele devia ter uns bons 1,20 metro de altura no ombro e, se estivesse de mau humor, as coisas provavelmente não teriam saído bem.
Eu imediatamente parei e ele também, a cerca de dez metros de distância. Cada um de nós parecia não saber o que fazer com o outro.
“Acho que você conhece o mato melhor do que eu.” Eu gritei para o urso como se ele pudesse entender inglês. "Que tal você dar uma volta?"
O urso não se mexeu e continuou me olhando perplexo. Segurei a lata de spray de urso na minha mão e comecei a recuar lentamente, mas o urso começou a andar para frente.
“Oh, não, você não. Se você continuar vindo para cá, não vai gostar disso.” Eu disse apontando o spray de urso para ele.
Eu parei de andar e ele também. Havia um tronco caído atrás de mim, o que significava que eu teria que me agachar no chão para passar por baixo dele, e me disseram que você nunca deveria parecer pequeno para o urso.